Inicialmente no había pensado en cambiar las guías de las válvulas con 42000 Km, pero teniendo que desmontar las culatas otra vez para instalar de nuevo los retenes, aproveché la ocasión para cambiar las guías, porque estaban casi fuera de tolerancias. Unos 0.08 mm en lugar de los 0.03 mm que deben de tener.
Para que te hagas una idea, los balancines tienen esa holgura respecto a los bulones donde giran y la conservan bastante bien. Solo tienes que desmontar una pareja y comparar su holgura lateral con la del vástago de válvula en su alojamiento.
Después de buscar un poco de información, encontré que las guías de los desmocuatro ya vienen con un poco de holgura de mas incluso de fábrica, aunque no se llega al extremo de encontrar guías que se mueven en el alojamiento como ocurre a veces los desmodue.
Intenté comprar unas de aleación de Colsibro a un preparador de culatas pero no pude, aunque me dio unos consejos para modificar los conductos y asientos.
Al final las compré a Ducati Kaemmna. La verdad es que me llegaron en menos de una semana. Te venden guías con distintos diámetros exteriores por si necesitas alguna de sobremedida (0.03, 0.06 y 0.09 mm extras) siendo el diámetro nominal de 12 mm. De tal forma que la guía sea entre 0.022 y 0.051 mm más grande que su alojamiento. Pero como para medir el alojamiento hace falta un calibre de interiores, te puedes guiar por el diámetro de la que quitas.
Si al quitar las tuyas salen duras, podrás volver a instalar otras con el mismo diámetro exterior que las que has quitado. El hueco de aluminio apenas cede. Es el cobre, que al ser bastante poroso, se comprime e incluso cierra el diámetro interior de la guía.
Para sacar las viejas, desmonta los árboles de levas y los balancines de cierre. Mide lo que sobresale la guía por la zona del retén que te servirá de referencia a la hora de instalar las nuevas (aunque tampoco es una medida muy crítica).
Luego hay que calentar las culatas en un horno a 200 ºC. Con un botador que encaje en la guía, se golpea desde la parte de la cámara de combustión, saliendo la guía por la zona del árbol de levas.
Mide el diámetro exterior y encarga la que corresponda. Si alguno se las quiere fabricar, este es el croquis.El diámetro exterior es 12.045 mm.La longitud de la guía de admisión es 38.6 mmLa longitud de la guía de escape es 36.1 mmEl diámetro del vastago de la válvula es 6.975 mm (en toda su longitud)
Las de admisión son distintas a las de escape. Y en el caso de las ST, las de escape son más cortas que la de los otros modelos desmocuatro. En mi caso, rebajé las guías de escape hasta darles una forma de cuña (como las de admisión) para facilitar la salida de los gases de escape. Otra opción es comprar directamente 8 guías de admisión de la 748R e instalarlas.
Con una piedra de afilar y ensartando la guía en una varilla lo acerco a la piedra en ángulo, de tal forma que la guía gira a la vez que le quito material. Se hace progresivamente ya que coge temperatura como para quemarte los dedos. Así que déjala en remojo cuando cojas otra.
Antes de instarlas, hay que calentar de nuevo la culata a 200 ºC y colocar las guías nuevas dentro del congelador para disminuir su diámetro exterior.
Y para calentar las culatas puedes usar el horno de casa (espero que mi madre no lea esto). Tendrás que manipularlas con unos hierros o similares.
Coloca la guía en el útil (un botador de 2 diámetros) y lubrícala con un poco de pasta de cobre o aceite. Ya solo queda INSERTarla en el alojamiento (desde el lado de la cámara de combustión) con golpes de martillo hasta que sobresalga lo suficiente por el otro lado.
Con el útil de Ducati es un poco más sencillo, porque tiene un tope que te frena a la altura del asiento de la válvula y así no te cuelas. Repite el proceso con las 8 guías.
Como ejemplo una de escape en su sitio.
Comprueba que el vástago de las válvulas estén en buen estado. Debe tener un diámetro constante en toda su longitud (mide en diferentres puntos). Las zonas críticas son la cercana a la cabeza.
Y al final del vástago.
En mi caso, había una especie de escalón que solo se notaba al pasar la uña. Con una lija fina, apretandola con una lima (o algo plano) y haciéndola girar en un taladro, se puede quitar ese escalón que va a rozar al entrar en la guía.
Es conveniente dar un acabado al vástago mediante un Scotch Brite. Desliza y aprieta el Scotch Brite por el vástago a la vez que haces girar la válvula.
El siguiente paso es ajustar el diámetro interior de la guía al diámetro exterior de la válvula correspondiente hasta conseguir esos 0.03 mm de holgura. Para ello uso un pequeño cepillo con bolas de abrasivo en su extremo que cuesta unos 30 euros.
El otro extremo lo conecto a un taladro.
El proceso es impregnar el abrasivo en aceite fluido (como uno de horquillas de bajo SAE).
E introducir el cepillo en la guía cuando está girando (a bajas revoluciones).
Dejar girar un par de segundos (a la vez que se hace un movimiento alternativo de meter-sacar pero sin sacarlo) y sacarlo. Limpia la guía con spray para limpiar discos de freno e introduce la guía de la válvula que debe deslizarse sin roces. Repite la operación hasta que la válvula pueda bajar por su propio peso estando el vástago impregnado de aceite motor.
Con el movimiento combinado (giratorio y lineal) le vas a dar una acabado al interior de la guía en forma de marcas cruzadas que van a venir muy bien para retener el aceite al inicio del funcionamiento.
Una vez los vástagos deslizan sin problemas, lo siguiente es asegurar la estanqueidad de las válvulas. Y es que al cambiar las guías es probable que su agujero no esté en la misma posición que el las guías viejas. Incluso si el agujero está en la misma posición, al estar más ajustado el vástago, habrá más error entre la válvula y su asiento (antes la holgura hacía desaparecer este error). Entonces, la válvula está desplazada respecto a su asiento y no sella correctamente. Con lo cual hay que repasar (mecanizar) los asientos para centrarlos respecto a la guía nueva.
Esto lo pueden hacer en una tienda de mecanizados sin problemas (incluso la instalación de las guías) pero como quería modificar ligeramente el asiento según me habían comentado, me compré unas fresas de la marca Neway. No lo aconsejo si la desviación es grande.
En mi caso 7 válvulas estaban cerca de su posición. Solo había una algo más fuera de márgenes así que me arriesgué un poco con esta de admisión.
Los asientos de admisión y escape tienen un par de zonas. Una parte a 45º que es donde asienta la válvula y otra parte a 30º que hace de transición a la cámara de combustión. La parte de 45º debe medir entre 1.05 y 1.35 mm de anchura.
Las fresas de Neway te permiten hacer el mecanizado en tu casa sin necesidad de tener maquinaria cara y pesada (aunque tampoco son tan exactas). Necesitas un vástago calibrado que se encaja en la guía (tiene una zona cónica) para que haga precisamente de guía a la fresa.
Luego, aplicas giro a la fresa con un poco de fuerza y verás como va comiendo material al asiento. Limpia las virutas de vez en cuando.
Para saber lo que estás quitando, pinta el asiento para saber donde roza y lo que te queda (la pintura no se ha ido). Una vez tienes completo el asiento de 45º, cambias la fresa por la de 30º y repites la operación hasta que el diámetro exterior de la zona de 45º mida 35.6 mm para el de admisión y 29.6 mm para el de escape. De esta forma la zona de contacto del asiento queda casi en el centro de la zona de contacto de la válvula.
Después de esto, puede ocurrir que la zona de 45º no tenga la anchura deseada, si no que sea superior. Entonces para rebajarla hay que usar otra fresa que rebaje el interior del asiento. En este caso he usado una de 75º hasta conseguir el espesor que yo quería: 1 mm para los asientos de admisión y 1.2 mm para los de escape.
Las fresas no te van a dar un acabado perfecto, así que al final tendrás que esmerilar un poco los asientos para que el sellado sea correcto. Puedes mirar a través del conducto con la válvula cerrada para comprobar que no ves ninguna luz.
En este proceso, las válvulas acabaran más incrustadas en la cámara de combustión provocando una ligera disminución en la relación de compresión pero nada preocupante. Además, tendrás que volver ha hacer un reglaje de válvulas completo, cambiando todas las pastillas de admisión y escape.
Antes de meter las culatas en el horno, hay que desmontarlas completamente. Eso incluye el otro rodamiento de los árboles de levas con su tapa. Tiene una posición y te sirve de referencia el agujero de engrase.
La culata horizontal tiene unos cuantos tornillos de diferentes longitudes y posiciones. Esta foto sirve de guía para volver a colocar los accesorios (soporte bocina, soporte radiador, etc).
La vertical tiene menos complicaciones. Solo hay que colocar el soporte del tubo que va del vaporizador a la caja del filtro de aire.
