Llevaba un tiempo queriendo cambiar los cables de arranque (los que van de la batería al motor de arranque) en mi ST. Pero como arrancaba mas o menos bien, siempre lo dejaba para más adelante, hasta este momento. Y es que los había comprado para cuando empezasen a fallar los originales, pero me decidí a poner los nuevos de Powerlet aprovechando que tenía la moto sin carenados.
Es un kit que vende Powerlet y viene a costar unos 30 euros. Son 3 cables y un poco de grasa dieléctrica para aplicar a las uniones. Los 3 cables son el de tierra de la batería, el positivo de la batería al relé de arranque y el del relé al motor de arranque.
También te puedes fabricar tú mismo un kit a partir de unos cables de arranque para coche, a los que tendrás que acoplar unos terminales de unión. Para que sean equivalentes elige unos de 16 mm2 de sección y córtalos a las medidas originales. Es importante que cambies los 3 para que el circuito quede cerrado en buenas condiciones. Si dejas uno de los viejos, se convertirá en una especie de «embudo» de corriente que dificultará el paso.
Después de desmontar los carenados, tienes la batería a la vista. Desconecta primero el terminal negativo y luego el positivo.
El tornillo mas duro será seguramente el que atornilla el cable de tierra al carter por la zona posterior. Si apartas el depósito del líquido de frenos tendrás más sitio.
Al mover el depósito, te deja más a la vista el terminal de tierra.
Estaba bastante duro y la llave allen de 4 se me doblaba así que tuve que usar una de las puntas intercambiables junto con una llave plana pero al final se soltó.
Este es el tornillo y como ves el agujero es pasante, supongo que para evitar que se acumule suciedad. Tiene unas pequeñas muescas para cerrar su entrada y es que en los primeros intentos, casi se pasa. Usa una llave que ajuste bien.
Aquí se ven los otros cables que hay que sustituir y que salen del relé.
Este es el que va al motor de arranque.
Retira el capuchón y tendrás a la vista la tuerca que hay que soltar. Ten cuidado de que no te gire el tornillo o te cargarás las conexiones internas del motor de arranque.
Los terminales se atornillan al relé por su parte trasera. Antes hay que sacar el relé de su soporte.
Desconecta la clavija de activación para manejar mejor el relé. La clavija salió bastante fácil.
Retira los capuchones y verás las tuercas que hay que soltar.
Con los terminales sueltos es hora de empezar a poner los nuevos cables.
Aquí vemos una comparación entre el cable viejo (superior) y el nuevo (inferior). El nuevo es algo más elástico. La medida del nuevo nos lo da el código «6 AWG», que equivale a unos 16 mm2 de sección.
Los cables nuevos vienen sin capuchones y tendrás que reutilizarlos. Esta es su posición, de tal forma que tapan la tuerca.
Engrasa las conexiones con la grasa dieléctrica que viene en el kit.
Lo mismo para el terminal del motor de arranque. Al apretar, ya se irá la grasa sobrante porque tiene muy baja viscosidad.
Un truco para que no se acumule suciedad en el terminal del motor de arranque (y que oxide la tuerca y la conexión) es hacer un agujero en la base del capuchón con una broca de 3 mm.
Ten cuidado al apretar las tuercas del relé, porque los tornillos son de cobre y se pueden pasar. La solución es quitar una de las tuercas y volver a apretar sobre hilos en buen estado.
Este es un detalle de la brida blanca que has visto en la foto anterior. Sirve para sujetar la clavija de activación en su sitio. He visto algún caso en el que se ha salido (la moto no arranca) aunque esté bloqueada la salida con la tapa de las correas. Como la tenía un poco floja, pues he preferido asegurarme de que no se mueva.
El terminal de tierra lo puedes apretar de esta manera. También apliqué pasta de cobre a la rosca para que no se gripe.
Y este es el resultado final, después de haber apretado todas las conexiones. Como los cables nuevos son algo más maleables, he tenido que apretar los terminales un poco girados respecto a su posición inicial, para que adopten una curvatura más natural y no rocen
La verdad es que ahora ya no noto que el motor de arranque se quede casi bloqueado cuando le coincide un pistón en compresión.
