El aceite de la horquilla se debe cambiar cada 20000 Km y te obliga a desmontar la parte delantera de la moto. Como esta es una 900, sin caballete, coloca primero el caballete desmontable en el basculante trasero y luego el delantero, enganchado debajo de eje de la pipa de la dirección. Quita el guardabarros delantero y la rueda delantera (después de desmontar las pinzas). Luego afloja los semimanillares.
Las barras de la horquilla están sujetas a las tijas mediante unos tornillos. Afloja primero los tornillos de la tija superior, los 2 que sujetan las barras. De esta forma se pueden aflojar las tuercas de los tapones de las horquillas, ya que sería complicado soltarlos con las barras fuera de la moto.
Ahora mide la posición de referencia de las barras para ponerlas igual al montarlas. Debe haber 268 mm desde el borde superior de la tija inferior hasta el borde superior de la barra (encima de la zona del tapón). Esta medida es más exacta que si usásemos la tija superior. Si lo aumentas, ganarás algo de agilidad.
Afloja los tornillos de la tija inferior y podrás deslizar las barras una a una hacia abajo. Cuidado porque a veces las barras deslizan demasiado bien y pueden golpear el suelo. Si te cuesta sacarlas, gíralas mientras haces fuerza hacia abajo.
Afloja el reglaje de extensión al mínimo. En principio debe quedar a la vista un anillo (circlip) en el extremo superior. Si no es así, aprieta ligeramente la tuerca de reglaje de la precarga hasta que quede a la vista el circlip y lo desmontas con un destornillador pequeño. Ahora podrás aflojar y quitar la tuerca de la precarga y el espaciador (una especie de horquilla con tres patas) que empuja la parte superior del muelle.
Desenrosca el tapón y podrás bajar la botella dejando a la vista el casquillo espaciador y parte del muelle pero no la tuerca para poder desmontar el tapón de la varilla de amortiguación.
El tapón no va a salir disparado ya que es solidario al vástago del cartucho hidráulico. Para soltarlo hay que meter una llave en el extremo de la varilla, que tiene una parte plana, pero esta parte está oculta por el casquillo de precarga que hay entre el tapón y el muelle. Y para dejar esa zona a la vista, necesitamos un útil como el de la foto. Las medidas las saqué de aquí. Están en pulgadas.
Tal vez necesites un poco de ayuda, porque se trata de comprimir el muelle con el útil hasta dejar a la vista el plano de la varilla y poder meter una llave plana. Para que no vuelva a subir el muelle se coloca la chapa con hendidura que viene en el diagrama. Con la varilla sujeta, desmonta el tapón de aluminio. La parte verde se puede quedar intacta.
Empuja de nuevo el útil y relaja la presión del muelle de tal forma que puedas soltar el casquillo espaciador. El montaje es a la inversa. Ya podrás sacar el muelle pero cuidado que chorrea bastante aceite (déjalo sobre un trapo). Al volver a instalar el muelle, hazlo con la parte de espiras más juntas hacia arriba. De esta forma el aceite está menos batido ya que la zona de espiras juntas es la parte más blanda del muelle y es la que primero se comprime.
Dale la vuelta a la barra y vacía el aceite en un recipiente. Para quitar todo el aceite tendrás que bombear un poco la barra sobre la botella y hacer lo mismo con la varilla de amortiguación. No está demás dejar apurar un rato con la botella hacia abajo. Si ves que ha salido muy sucio, puedes usar un poco de queroseno para limpiar completamente el interior de la botella.
En mi caso he comprobado que el muelle tiene una longitud de 365 mm, al contrario de los 270 mm que especifica el manual como longitud mínima, así que debe de ser una errata del manual.
Esta es la posición que tienen el muelle y el casquillo en la horquilla. Al final me colé y desmonté el tapón junto con la parte de regulación del hidráulico a extensión. Si mantienes la contratuerca en la misma posición no vas a tener problemas al montarlo de nuevo, pero asegúrate que el tornillo de extensión está al mínimo para no estropear la punta al apretar el soporte verde.
A la izquierda de la foto hay un útil de bronce para introducir retenes que facilita mucho la vida. Se separa en 2 partes, de tal forma que al unirse, van a abrazar la barra de la horquilla ya que su diámetro interior es unas décimas superior al de la barra, para que deslice sin problemas por la barra.
Y esto viene a cuento porque a pesar de que no perdía aceite por los retenes, como la moto tiene bastantes años, decidimos cambiar los retenes por precaución, aprovechando que estaba la horquilla desmontada.
Lo que hay que hacer es sacar el guardapolvo de la horquilla (esa pieza negra de goma al final de la botella) que deja al descubierto un clip más grande que ajusta en la botella e impide que la barra se salga completamente. Se quita con un destornillador.
Esta es la posición del retén. Verás que la parte que tiene a la vista, en su superficie tiene unas marcas en forma de pequeños cuadrados. Y así hay que montar los nuevos.
Sujetando la botella, se dan unos pequeños tirones a la barra hasta que salga completamente junto con el resto de piezas.
En la foto se pueden ver los 2 casquillos de bronce grafitados sobre los que desliza la barra en su viaje a través de la botella. Las 2 gomas negras de la derecha son el retén que vamos a cambiar y el guardapolvo.
Hay que quitar los casquillos para poner el retén nuevo y es buen momento para inspeccionar su superficie. La zona grafitada debe ser uniforme sin partes desgastadas, como el que está en el extremo izquierdo de la foto. Ese es el que desliza a lo largo de la botella. El que está a su derecha no se ve negro, porque el recubrimiento lo tiene por el interior. Es el que se queda encajado en la parte baja de la botella.
Y como queremos que el nuevo retén nos dure, es conveniente forrar la punta de la barra hasta la zona de los agujeros. Así evitamos que el nuevo retén se pellizque y se corte. En este caso he usado un plástico untado en aceite de horquillas. Aplica también un poco de grasa a sus labios por la parte inferior para que no se resequen con el tiempo.
A la hora de poner el nuevo retén (colócalo en la misma posición que el viejo), hace falta el útil para empujarlo en su alojamiento. Pero primero hay que colocar el casquillo, usando la arandela para no golpearlo directamente.
Luego engrasa el retén por su borde exterior con aceite de horquillas y ya solo queda dar unos golpecitos e irá a su sitio. Pero cuidado porque en este modelo de horquilla hay que sujetar la parte inferior (de color dorado) para que no se mueva respecto a la barra. Si pones la barra en un tornillo protegido con mordazas de aluminio es suficiente. La pieza se tiene que apoyar en un extremo de las mordazas. El retén tiene que encajar en esa pieza. Se ve que ha encajado bien cuando queda a la vista el alojamiento para el clip.
Coloca el clip y lleva el guardapolvos a su sitio y vuelve a poner la horquilla con el agujero hacia arriba y con la barra totalmente introducida en la botella (llega a un tope metálico), para poder verter el aceite. Ducati recomienda 440 cc de SAE 7.5, de tal forma que queden 108 mm de aire hasta el borde superior de la botella (sin muelle ni casquillo), es decir desde la superficie del aceite al borde de la botella.
El volumen te sirve como indicación del aceite que necesitas (2 botes de medio litro, por ejemplo), pero es mucho más preciso guiarse por la medición del nivel (además algo de aceite te suele quedar en el interior, falseando la medida). De esta forma puedes hacer ajustes más precisos en caso de que quieras cambiar algo. El volumen de aire dejado te va a afectar sobre todo al final del recorrido de la horquilla, se empieza a notar a mitad del recorrido. El final se va a endurecer dando la progresividad necesaria a la suspensión delantera.
Cuanto menos aire dejes, mas dura se pone al final y viceversa. Esto lo puedes comprobar poniendo una pequeña brida en una de las barras y andando con la moto. Después de unas frenadas fuertes, comprueba que se queda a 10-15 mm del tope de recorrido. Si se queda más lejos, quita aceite. Si se queda más cerca, añade aceite. Tanto al quitar como al añadir, hazlo en incrementos de 10 cc.
Empieza introduciendo la mitad del aceite porque vas a tener que bombearlo por los componentes internos de la horquilla. Para ello mueve la botella de arriba a abajo y haz lo mismo con la varilla de amortiguación. Al purgar al varilla, se irá endureciendo hasta que al final expulse aceite por los agujeros que tienen en la parte superior (lo lanza con ganas).
Después de purgar todo, deja la horquilla totalmente comprimida para terminar de rellenar y poder verificar el nivel. Yo lo suelo hacer con un calibre, de tal forma que manche la punta un par de mm como referencia.
Ya solo queda volver a introducir el muelle, el casquillo espaciador y el tapón usando el útil.
Como ayuda, si aprietas el reglaje de compresión a tope, la varilla tarda más en bajar. Es aconsejable, ya que tienes que estirar la varilla y sujetarla mientras empujas el casquillo con el útil.
Con el tapón enroscado, vuelve a poner el empujador, la tuerca de precarga y el anillo. Desliza las barras por los agujeros de la tija inferior y colócalas a la medida que tenias inicialmente. Yo suelo hacer unas marcas para indicar la parte frontal y la posterior y colocarlas igual. Aprieta los tornillos de la tija inferior en intervalos hasta tener 20 Nm en cada uno. Termina de apretar el tapón de la horquilla (no necesitas mucha fuerza).
Como comprobación, si las barras están a la misma altura respecto a la tija inferior, podrás deslizar el eje de la rueda delantera a su posición (aplica un poco de grasa).
Coloca la rueda (y aprieta el eje), el guardabarros delantero y aprieta los semimanillares en su anterior posición. Con las 2 ruedas en el suelo, balancea un poco la moto con el freno delantero apretado para que la puntera derecha vaya a su sitio y la barra quede alineada. Con la horquilla comprimida, aprieta los tornillos de la puntera de la barra derecha. Termina por apretar los tornillos de la tija superior.
No te olvides volver a dejar los reglajes que tenías inicialmente aunque si has cambiado de marca de aceite, tal vez los tengas que variar un poco a pesar de haber usado el mismo SAE. No todos los aceites de horquilla con el mismo SAE se comportan igual y puede haber diferencias, de tal forma que un SAE 7.5 se comporte como el SAE 5 de otra marca. Para hacerte una idea, puedes comparar la viscosidad real en cSt medida a 40ºC. Te puedes guiar por esta tabla: www.peterverdonedesigns.com/lowspeed.htm
