Esta vez toca mejorar la frenada y el tacto de una CBR. Las motos japonesas suelen tener los latiguillos de freno cubiertos con una funda de goma (relativamente dura). El pasar a unos con funda metálica (en realidad es acero trenzado) hace que la maneta de freno se hunda menos para conseguir la misma potencia de frenado y en mi opinión mejora el tacto.
En esta moto ya encontramos un tramo de latiguillo metálico y es el tramo que conecta las 2 pinzas. Está encima del guardabarros y no necesita ser flexible, pero como está unido al resto del circuito también va a ser sustituido.
A la hora de instalar nuevos latiguillos tienes la opción de construirlos tú o comprar un kit ya a medida. En el caso del kit, los racores vienen mejor precintados y es menos probable que te pongan pegas en la ITV.
En ambos casos sueles tener 3 configuraciones posibles de los latiguillos:
– Con un repartidor como la original, en la que sale un latiguillo de la bomba hacia el repartidor y este bifurca el circuito con 2 latiguillos uno para cada pinza.
– Sobre el guardabarros, en la que sale un latiguillo de la bomba hacia una pinza y luego otro tramo va de esa pinza a la otra pasando por el guardabarros.
– Con 2 líneas independientes, en la que salen 2 latiguillos independientes desde la bomba de freno y llega uno a cada pinza.
La potencia de frenado va a ser la misma en las 3. Las diferencias en longitud vienen a ser pequeñas y luego está el tema de que cuando aplicas presión a un fluido, la presión se traslada por igual a todos los puntos del fluido. Sin embargo todas tienen puntos a favor y puntos en contra.
En la primera es más sencillo recolocar el latiguillo que sale de la bomba, porque imita el tramo original pero al poner un repartidor aumentas el número de posibles puntos de fuga, sobre todo si has construido el kit tú mismo.
En la segunda casi calcamos la disposición original, pero me queda la duda de conseguir un buen sangrado por la posibilidad de que se quede una burbuja en la parte superior del tramo que va sobre el guardabarros, aunque es una configuración bastante limpia o elegante.
En la tercera no le veo problemas de sangrado solo como recolocar los 2 latiguillos por la zona de la bomba de freno, y al final hemos elegido esta opción.
Primero tendrás que desmontar los latiguillos originales. Vacía el líquido del depósito para evitar chorrear lo menos posible.
Y ahora nos metemos con las pinzas de freno.
Suelta los tornillos de los racores de las pinzas.
Con un trapo en los extremos evitarás salpicaduras.
Y suelta el tornillo que une el latiguillo a la bomba de freno delantera. No te preocupes por el tope antigiro, que los nuevos no se van a mover.
Aquí ya está suelto. La forma de salida es bastante recogida para aprovechar mejor el espacio, luego se complica al intentar meter 2 uniones en el lugar de una.
He desmontado las pinzas para sacar todos los restos del líquido viejo.
Suelta los soportes que los unen al guardabarros, el derecho.
Y el izquierdo. Es una pena pero los remaches del guardabarros van a quedar a la vista.
También el soporte que está en la tija de la dirección.
Aquí vemos desmontados los latiguillos originales donde se puede ver el tramo de goma y el tramo metálico que va sobre el guardabarros.
Ahora viene la parte de presentar los nuevos latiguillos. Los racores tienen distintas curvaturas en función de si se unen a la pinza (más rectos) o a la bomba (ligeramente más curvados).
Hay que evitar forzarlos al girar el manillar y en el punto en el que la horquilla está más extendida. Comprueba también que no se pellizcan con nada.
No olvides poner juntas de cobre nuevas en las uniones. En la parte inferior vemos el nuevo tornillo, de acero inoxidable, al igual que los racores.
Fíjate que tienen distinta longitud siendo el mas largo para la pinza izquierda, pero empiezo poniendo el de la pinza derecha, porque su racord va colocado antes en la bomba.
Como no estaba seguro de que postura iban a adoptar los latiguillos en el bomba, posicioné primero el extremo de la pinza y luego lo subís por dentro del carenado hacia la bomba haciendo una curva al final, que parece bastante natural.
Haz lo mismo con el otro latiguillo y verás que los 2 salen mejor posicionados hacia detrás y cerca de la botella de la horquilla.
Reutiliza las gomas de los latiguillos viejos y sus soportes para dejar bien amarrados los latiguillos nuevos que también incluyen gomas para evitar roces.
Este es un detalle de la combinación de gomas. El taco gordo va al sitio donde estaba antes, y el otro irá a la altura de la tija de dirección.
Por el hueco superior del carenado, vemos el taco viejo de goma que he reutilizado.
Y para que no se mueva nada, ato los 2 latiguillos entre sí con el taco nuevo y una pequeña brida.
Así queda la sujeción de la derecha, con el nuevo taco de goma que viene con el kit.
Y así queda la sujeción original de la izquierda, que la he girado 90º para que el latiguillo suba más recto.
Después de colocar los latiguillos, aprieta todas las conexiones para empezar el purgado del circuito. Esto es lo que comentaba del espacio debajo de la bomba, pero apartado un poco los cables, se puede apretar el tornillo (lógicamente es más largo que el original).
A la hora de purgar rellena el depósito con líquido nuevo y empieza por la bomba, así que localiza el tornillo de purgado.
No pares hasta que dejen de salir burbujas, así evitamos mandar aire cuando toque purgar las pinzas.
Después te pasas a las pinzas. Seguramente tendrás que alternar hasta conseguir que no salgan burbujas. El proceso es igual en ambos extremos: pulsa la bomba con el purgador cerrado, abre un poco el purgador (sale líquido), cierra el purgador y suelta la maneta de la bomba para repetir.
Otras consideraciones
Para andar por la calle prefiero los metálicos a la otra opción que son los de kevlar. Estos últimos serian otra buena opción en el caso que uses la moto solo en circuito. El tema es que los de kevlar son tan rígidos como los metálicos pero más ligeros, sin embargo son más frágiles ante cualquier impacto y les afecta más la luz del Sol. Si eliges los metálicos, mejor que tengan una funda exterior de plástico para que no te ralle los carenados. Esta funda la puedes pedir en varios colores.
Ocurre parecido con el tema de los racores o conexiones, que los puedes encontrar en acero o construidos en ergal, más ligeros pero más frágiles. Los de ergal pueden venir en diferentes colores pero también los de acero inoxidable (preferible a los de acero a secas). También los puedes encontrar cromados pero nunca los compres zincados porque les acaba atacando el óxido.
De todas formas, antes de liarte a cambiar ninguna pieza, si te quejas de la frenada primero prueba a cambiar el líquido de frenos por uno nuevo (por supuesto comprueba antes que esté bien purgado del circuito). Ese cambio de líquido puede hacer que notes una mejora y es lo primero que notamos al cambiarlo en la moto de mi hermano (aunque solo tuviese 2 años).
Antes de cambiar el líquido, hay que echar un vistazo a la tapa que te va a especificar lo que usa. La mayoría de las motos usa DOT 4 y hay que cambiarlo cada 2 años. Si usas la moto en circuito tal vez te interese probar con un DOT 5.1. Tiene mejores propiedades que el DOT 4, pero también absorbe humedad más rápidamente. Por eso se recomienda cambiar el DOT 5.1 cada año y el DOT 4 cada 2 años. A veces es mejor cambiar el líquido más a menudo que mantener uno con mejores ropiedades. Por último, hay que diferenciar el DOT 5.1 del DOT 5. El DOT 5 no se puede mezclar con los demás ya que está hecho a base de siliconas e incluso te puede reaccionar con las juntas de tu circuito de frenos.
El siguiente punto a mejorar serían las pastillas de freno, que puedes poner otras con un coeficiente de fricción mayor. Luego está el asunto de los latiguillos, que si son de goma y tienen unos cuantos años en la moto, ya es recomendable la sustitución. Y por último recomendaría el cambio de los discos o la bomba de freno, pero eso es otra historia.
