Las bujías de iridio son equivalentes a las de platino pero como el iridio es más resistente, tienen un electrodo más fino. Las 2 opciones dan mejor chispa que las de electrodo de cobre, aunque son más caras. Sin embargo también duran más kilómetros.
Como en la mayoría de los modelos de aire es sencillo cambiarlas, aunque si la moto está carenada, se complica un poco más el acceder a la del cilindro horizontal, pero no hay que desmontar el carenado.
En el vertical no hay ninguna complicación mas que tener la llave de bujías de la medida adecuada. Quita los capuchones y desenrosca las bujías.
Hay que prestar atención a los capuchones para no llevarte sorpresas. Concretamente fíjate en el tipo de terminal de la bujía que podemos usar con la conexión que tiene el capuchón. Este es para terminales finos.
Según el terminal, unas bujías tienen el terminal desmontable (al quitarlo ves la rosca), otras tienen el terminal fino (o la rosca de antes) y otras tienen el terminal gordo (pero que no se puede desmontar).
Cuando el terminal es desmontable (lo suelo ver en las Champion) no hay problemas, pero cuando no se puede desmontar ya nos complica las cosas con los capuchones y tienes que fijarte para que tipo de terminal son, sobre todo si usas unos capuchones no originales.
Nos pasó que compré unas de iridio para la Superlight y vinieron con terminal gordo no desmontable. Y eran incompatibles con los capuchones de terminal fino que tiene la Superlight. La solución fue dejar esas bujías para una SS y comprar otras bujías con otra referencia que vienen con terminal fino. Pero cuando pongamos los cables Magnecor volveremos a tener el problema. Me pregunto si se eso se puede especificar o habrá que buscar unas bujías viejas por algún taller para coger los terminales desmontables.
Estas son las bujías que tenia instaladas, unas Champion RA4HC.
Este es su electrodo de cobre. Ahora podemos ver si el grado térmico de la bujía es el adecuado y si la combustión es correcta. Para lo primero miramos el color de la porcelana y el color casi blanco indica que la bujía es un poco caliente pero si no tenemos fallos de chispa, puede servir. Debería tener un color de café con leche claro en toda la porcelana. Para lo segundo miramos el contorno metálico del final de la rosca y el tener un color uniforme negro mate nos indica que la combustión es correcta.
Estas son las bujías que se han instalado, unas DPR8EIX-9. El -9 indica que te vienen con esa separación de 0.9 mm en el electrodo. Al aumentar la distancia, también aumentas la probabilidad de que atrape más moléculas y facilita la chispa y disminuyen los fallos de chispa.
Aquí vemos con más detalle el electrodo de iridio, más fino que el anterior de cobre. Al ser más fino, se necesita menos corriente para hacer saltar la chispa pero no compensa el incremento necesario por aumentar la distancia entre electrodos. Esto puede provocar fallos de chispa si los cables no están en buen estado. Sería un buen momento de poner unos de aislante de silicona.
Y esta es la visualización del grado térmico de las bujías: la profundidad del tramo de porcelana. Al comparar el grado de bujías del mismo tipo, una fría tendrá una menor profundidad que una caliente y viceversa. En NGK, las bujías son más frías al aumentar el número que viene en la referencia (una DPR9EIX será más fría que una DPR8EIX).
Otro tema viene por los diferentes hexágonos del casquillo de la bujía, donde encaja la llave. Dentro de NGK, el tipo D el hexágono es de 18mm, y en el tipo DC el hexágono es de 16mm. Se puede dar el caso que al cambiar de bujías, no te valga la llave de bujías original.
Lo podemos ver en esta foto siendo la superior una DCPR8EIX y la inferior una DPR8EIX-9 con el hexágono más grande. También se puede ver la diferencia de los terminales siendo no desmontable el de la DCPR8EIX.
Y es que por una confusión encargue las DCPR8EIX, pero no pasa nada por que las coloqué en la 750SSie sin problemas de capuchones ni de llave de bujías. Estas vienen galgadas a 0.6 mm.
