Voy a explicar como he llevado a cabo el ajuste de válvulas en una Ducati ST4s.
El procedimiento es similar al de 2 válvulas (se aplican los mismos pricipios), pero con piezas más pequeñas y un poco menos de sitio.
Los comentarios sobre tolerancias no son aplicables a los modernos testastreta, pero si al resto de los desmocuatro.
Antes de nada, seria buena idea que sigas los consejos del reglaje de una 2 válvulas. Y no dudes en comprobar y recomprobar todas las mediciones. Así que tómate tu tiempo.
Lo primero que debes hacer es despejar el camino hasta las válvulas. Y vas a necesitar todo el espacio posible. Empieza quitando todo el carenado (frontal y lateral) y quitando el depósito (marca los manguitos de la gasolina para luego poder conectarlos correctamente).
Luego desmontas la caja del filtro de aire, aflojas los cuerpos de inyección y los sacas de su alojamiento.
Una vez a la vista los culatines, solo hay que quitar en cada unos los 4 tornillos que los sujetan a la culata.
En el caso del cilindro horizontal, tendrás que soltar el radiador del culatín correspondiente para poder desmontar este último.
Ahora podemos ver los conductos de admisión, los extremos de las válvulas (donde van las pastillas), los retenes de las guias (gomas marrones), los extremos de los balancines de cierre y apertura y el árbol de levas. Las levas más pequeñas (exteriores) son las de apertura y las más grandes (interiores) son las de cierre (se puede ver su agujero de engrase).
Un poco más en detalle.
Con los balancines a la vista, nos ponemos a medir. Pero antes hay que colocar los árboles de levas en su sitio. Puedes de tomar como referencia las marcas que hay en el plato magnético y en las poleas. Al coincidir indican que el cilindro horizontal tiene su pistón en el PMS, y se podrán hacer las mediciones. Como ves, tendrás que desmontar la bateria y las tapas de las correas.
Para situar el cilindro vertical en el PMS de compresión (y medir la holgura de sus válvulas), tendrás que girar el cigueñal 270º en sentido horario. Coincidirá con la otra marca en el plato magnético.
Sin embargo, yo giro el árbol de levas hasta que la leva de apertura quede perpendicular al balancín de apertura, pero en la posición que no la empuja (hacia arriba). La leva de cierre también se apoya completamente en el balancín de cierre.
De esta forma se obtienen unos valores ligeramente distintos (menores) pero es más útil para comprobar las mediciones en el caso que tengas que cambiar las pastillas. Ya que al cambiar las pastillas de reglaje hay que desmontar las correas y los árboles de levas.
Para medir hay que introducir la galga entre la parte inferior del balancín y la pastilla de apertura, situada el extremo superior de la válvula. Apunta esta medida, que será el juego de apertura.
Para medir el juego de cierre, hay que introducir la galga en la misma posición, pero empujando el balancín de cierre a la vez, venciendo el muelle, hasta notar el tope. Seguramente necesites una galga mayor. La diferencia entre estas 2 mediciones te dará el juego real de cierre.
Cuidado si usas un destornillador para empujar el balancín, ya que es fácil que se resbale y dañes el retén de la guia de la válvula.
Para evitarlo, he usado un destornillador de puntas intercambiables y me he creado una punta a partir de una varilla de hierro. Esta punta tiene un ligero rebaje en su extremo para que apoye en el canto/extremo del balancín y no resbale fácilmente.
Otro detalle a tener en cuenta es que al apoyar el destornillador (o lo que sea), no debe tocar la pastilla de cierre. Si lo haces sin darte cuenta, te puede falsear la medición. Empuja el balancín y antes de meter la galga, compruebo con un dedo si la pastilla de cierre puede girar libremente.
Vamos a hacer cuentas. Imaginar que hemos obtenido los siguientes valores en las mediciones:
Juego de apertura: ja = 0,20 mm
Juego de cierre: jc = 0,30 mm
El juego real de cierre va a ser la diferencia de los 2 anteriores:
Juego real de cierre: jrc = jc – ja = 0,30 – 0,20 = 0,10 mm
Solo te queda repetir todas las mediciones para el resto de las válvulas. Apúntalas en una hoja que luego te servirá de guia.
Las mediciones que más cuestan son las de las válvulas de escape del cilindro vertical porque estorba un poco el chasis, pero se pueden medir todas las holguras sin desmontar las culatas. Para medir las de escape del cilindro horizontal, puedes echar un cartón al suelo y medirlas estando tumbado.
Las tolerancias(mm) en los juegos de las válvulas son:
| Apertura: | admisión | 0.05 – 0.18 |
| escape | 0.05 – 0.23 | |
| Cierre: | admisión | 0.16 – 0.25 |
| escape | 0.11 – 0.20 |
Y yo cuando medí la mías obtuve:
| Cilindro horizontal: | válvulas admisión | apertura 0.17 |
| cierre 0.18 | ||
| apertura 0.12 | ||
| cierre 0.18 | ||
| válvulas escape: | apertura 0.17 | |
| cierre 0.10 | ||
| apertura 0.17 | ||
| cierre 0.10 |
| Cilindro vertical: | válvulas admisión | apertura 0.17 |
| cierre 0.20 | ||
| apertura 0.17 | ||
| cierre 0.20 | ||
| válvulas escape: | apertura 0.25 | |
| cierre 0.15 | ||
| apertura 0.22 | ||
| cierre 0.15 |
Como se puede ver, están todas dentro de tolerancias, teniendo además una cierta simetria cada pareja de válvulas (de admisión o de escape). Aparte, se puede ver que las holguras del cilindro vertical son mayores que la de horizontal, tal vez esperando mayores dilataciones, pero me extraña estando refrigerados por agua.
La primera revisión que le hice a la ST, fué a los 20000 Km, y me encontré con estos valores. Los dejé tal cual. En la segunda, a los 30000, comprobé que tampoco habian variado. Se vé que una vez asentadas las válvulas, sus holguras se estabilizan en el tiempo, pero esto no quiere decir que no hay que revisarlas.
Teniendo en cuenta esto, me decidí por ajustar algo más las tolerancias y aplicar las recomendadas por www.desmotimes.com en su libro de mantenimiento.
| Apertura: | aspiración | 0.10 |
| escape | 0.15 | |
| Cierre: | aspiración | 0.10 |
| escape | 0.10 |
Son más parecidas a las que necesitaba el primer desmocuatro, la 851, con culatas similares a la mia. Estas tolerancias fueron ampliadas con los años, para poder ampliar los intervalos de mantenimiento y disminuir el coste de las revisiones, pero son las que mejor sientan a las Ducati. Por eso pienso que es mejor acercarse a esos valores en lugar de permitir que las holguras lleguen a los límites máximos y mínimos y luego ajustar.
El problema de esto es el aumento del coste de la revisión (mayor que en un 2 válvulas), pero se puede rebajar en gran parte comprando un kit de pastillas de reglaje en www.emsduc.com . Vienen en una caja con compartimentos y su medida indicada. En la foto se puede ver al lado de la hoja que uso para apuntar las mediciones, imprescindible.
Te vienen varias medidas de pastillas de apertura y de cierre, y entre estas y las que tiene la moto (se pueden intercambiar), es dificil no dar con la adecuada. Tambien se pueden rebajar con una lija fina de agua (usa WD-40 o aflojalotodo en su lugar). Cuidado con la medida obtenida, que puede estar aumentada por la dilatación debido al calor. Si frotas mucho, espera que enfrie antes de medir.
Aparte, es muy útil para hacer el reglaje, ya que si te equivocas en una medida, no tienes que volver a la tienda a por otra pastilla, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. Además la caja viene con un útil para poder medir las pastillas de cierre.
Una vez has medido las holguras, hay que desmontar las pastillas correspondientes para cambiarlas, siendo las de cierre más complicadas que las de apertura.
Para cambiar una pastilla de apertura, primero hay que quitar una tapa lateral sujeta por 5 tornillos.
Al quitarla podrás ver los extremos de los ejes sobre los que pivotan los balancines de cierre y de apertura. Los superiores son los de apertura y los inferiores los de cierre (mejor no tocarlos porque es dificil volver a ponerlos en su sitio debido a la fuerza del muelle).
Estos bulones pueden desplazarse y rozar con la tapa produciendo un desgaste. Hay que vigilar el desgaste, porque puede llegar a perforar la tapa y perder aceite, teniendo que sustituirla.
Para mover el balancín de apertura, hay que extraer parcialmente el bulón. Te puedes preparar un útil con un tornillo largo, una llave de vaso y una tuerca. Los bulones tienen un roscado interior donde puedes introducir un tornillo y estirar si no hace mucho vacio.
En la siguiente foto se puede ver el balancin desplazado junto con el bulón y el tornillo. Tampoco está el árbol de levas por claridad. Ya se puede quitar la pastilla de apertura con unos alicates de puntas.
Aqui ya he quitado las pastillas de apertura.
Se podrían ver los semianillos.
Solo queda medir la pastilla que se sustituye y colocar la nueva. Para medir he usado el util. Solo hay que restar 12,4 mm a la medida obtenida. Esta medida dependerá de la longitud del útil. Lo mejor es medir con un calibre digital y ponerlo a cero con la medida del útil.
Volver a colocar el bulón en su sitio puede costar un poco ya que entra muy ajustado y el aceite que lo impregna no deja salir el aire de su alojamiento. Prueba a girarlo a la vez que haces presión. O dar golpecitos con un martillo de punta de goma.
Tambien se puede hacer un canal longitudinal con una dremel desde su agujero de engrase al extremo que se introduce.
Este sería el resultado.
Para quitar las pastillas de cierre, además de hacer el mismo proceso que las de apertura, hay que desmontar el árbol de levas (previamente hay que desmontar las correas). En realidad, habria que desmontar siempre los árboles de levas para poder inspeccionar las superficies de roce de los balancines (los de cierre quedan bastante ocultos), ya que se dan casos de desgaste anómalo en los balancines por defectos en el cromado. Y más vale detectarlo a tiempo que tener que sustituir tambien el árbol de levas.
Además que no cuesta nada desmontar el árbol ya que solo está sujeto por 2 tornillos. Solo hay que quitar el balancín de cierre del lado derecho (donde se atornila el árbol).
Una caja con compartimentos ayuda a tener ordenadas las piezas que desmontes.
Desmontando estas piezas podemos acceder a los balancines de cierre.
Me encontré con la siguiente sorpresa. Al balancín le faltaba un trozo rectagular en la superficie de roce. Ese trozo me lo encontré después en el filtro metálico de aceite. Como el trozo que habia saltado era pequeño (todavia queda un montón de superficie de contacto) y la zona no estaba desconchada, volví a montar el mismo balancín.
Una vez se tiene el camino despejado se revisan los balancines de cierre. El cromado debe ser uniforme, sin saltos. Puedes encontrar una zona rectangular más oscura, que es donde apoya la leva.
A la hora de trabajar, ayuda el agujero dejado por el árbol de levas. Aqui podemos ver perfectamente al fondo el balancín de cierre, la pastilla de apertura (debajo) y la pastilla de cierre en otro color (y más abajo).
Cuando estás poniendo/quitando las pastillas de cierre, es buena idea sujetar con un alambre el balancín de apertura correspondiente.
Con un destornillador desplazas el extremo del balancín que no se apoya en la pastilla.
De esta forma liberas los semianillos que unen la pastilla al vástago de la válvula.
Aquí lo vemos las dos acciones un poco más en detalle.
Ojo con la posición de los semianillos. Deben volver a montarse en la misma. Lo mejor es marcar la parte superior con un rotulador indeleble.
Pero si se te escapa, ten en cuenta que la posición superior es la que tiene una marca más ancha y roma en los extremos y la inferior es como una linea fina y afilada. Para cogerlos usa un destornillador con punta magnética pero antes tapona los agujeros de desague de aceite de la culata, no se te vayan a colar.
Una vez quitados los semianillos, la pastila sale deslizandose. Ojo, la válvula deberia quedarse en su sitio, pero se puede hundir. Antes pon el pistón en el PMS para evitar que caiga al cilindro. Si en el proceso se mueve, necesitarás ayuda para sujetarla y a la véz colocar la pastila de cierre.
Solo queda medir la pastilla que se sustituye y colocar la nueva. Para medir he usado el util que en este caso hay que restar 10 mm a la medida obtenida.
Volver a colocar la pastilla requiere un poco más de habilidad. Lo complicado es poner los semianillos pero ayuda sujetarlos en el extremo de un destornillador con un poco de grasa consistente. Recuerda volver a colocarlos en la misma posición, ya que si no lo haces, la holgura disminuye y te estropea las mediciones iniciales.
Importante tambien es la posición de la pastilla y es que la parte superior debe quedar al mismo nivel que el extremo superior de la válvula (puedes comparar con una que esté montada).
La pastila debe quedar bien asentada y para ello hazla girar con los dedos a la ves que aflojas y aumentas la presión del balancín con el destornillador en el otro extremo, como cuando la desmontas.
Ahora volvemos a colocar la pastilla de apertura.
Para colocar el bulón, debes posicionar el balancín correspondiente.
Lo empujas hasta que coincidan los agujeros. Posiciona el balancín con el bulón sin introducirlo del todo, para dejar el balancín a un costado.
Para volver a colocar el árbol de levas, tal vez tengas que hacer pequeños giros, igual que al desmontarlo. Con el balancín a un costado, introduce el árbol de levas. Después levanta el balancín por encima del nivel de la pastilla y el último empujón del árbol debería llevar el balancín a su sitio.
Aprieta los tornillos y comprueba como giran. No debes encontrar rozamientos. Si es así, comprueba las mediciones.
Un último detalle de las pastillas de cierre, de apertura y el útil usado para las mediciones.
Y como apunte final, no me responsabilizo de lo que puedas hacer a tu moto.
