Un defecto de las ST con el viejo sistema de luces (H3 cortas y H1 largas) es la pobre iluminación que obtienes de las ópticas originales.
Una parte es debida al propio diseño de las ópticas e incluso a la suciedad de la lente por su parte interior.
La otra parte es debida a la caida de tensión que se produce hasta que llega la corriente al casquillo de la lálmpara.
La segunda causa la podemos evitar al no usar el cableado original. Este cableado tiene un montón de conexiones (en cada conexión se pierde voltaje y algunos cables de alimentación son de poca sección (0.8 mm2), lo cual tambien influye en la pérdida de voltaje. Esta pérdida la puedes medir y decidir si te afecta o no.
Partiendo de una bateria en buen estado, debes encender la lámpara a medir. En este caso, el proceso lo he hecho para la luz de cruce que es la que más se usa, pero tambien se puede hacer con la luz de largas.
Descubre el proyector de plástico de la luz de cortas.
Mide el voltaje entre los bornes de la bateria. En mi caso 12,16 v.
Mide el voltaje entre los terminales positivo y negativo de la luz de cortas. El negativo es el cable negro y el positivo es el cable azul que sale del casquillo (además se une a uno amarillo/negro). En mi caso 10,24 v.
Tenemos 12,16 – 10,24 = 1,92 v de caida de tensión.
Entonces la bombilla está siendo alimentada con un 85% del voltaje que sale de la bateria. En estas condiciones, la bombilla ilumina casi un 50% menos que si recibiera el voltaje total.
La solución es poner un nuevo cableado desde la bateria a la bombilla. He usado un cable de 1,5 mm2 desoxigenado (como el que se usa en las instalaciones de los equipos de sonido) aunque tampoco estaria mal usar uno de mayor sección. Acuerdate de quitar el contacto cuando pongas las nuevas conexiones.
Y para controlar la alimentación a la lámpara tambien hay que instalar un relé que dé paso a la corriente cuando lo diga el mando de luces. Este relé (de 40 A) será controlado por los antiguos cables de alimentación de la lámpara.
Se vé más claro en el siguiente esquema.
El relé tiene los siguientes terminales con una numeración específica:
86 — entrada de control
85 — salida de control
30 — entrada de corriente
87 — salida de corriente
El cable amarillo/negro (positivo) que se conecta al terminal 86, antes estaba conectado al positivo del casquillo.
El cable negro (tierra) que estaba conectado al negativo del casquillo, lo he conectado al nuevo cable de tierra con un terminal doble.
Tambien es imoprtante instalar un cable de tierra de la misma calidad que el usado para alimentar el positivo porque las caidas de voltaje también se dan por una mala tierra.
Una vez terminada la nueva instalación, encendí de nuevo la luz corta y medí los voltajes.
12,20 v entre los bornes de la bateria.
12,05 v entre los terminales de la lámpara.
Esto supone 12,20 – 12,05 = 0,15 v de caida de potencial, lo cual es un buen resultado.
En el diagrama se puede ver un fusible. Es una medida de seguridad siempre que añades nuevo cableado a la moto y te evita malas sorpresas si uno de los nuevos cables roza en el chasis y hace un cortocircuito. Le he puesto uno de 30 A y al comprobar la nueva caida de voltaje he obtenido 0,01 v más. Es debido a la disminución de sección del fusible y a las 2 nuevas conexiones.
Es mejor poner el fusible cerca de la bateria para disminuir las pérdidas y dejar mayor cantidad de cable aislado en caso de cortocircuito.
El relé lo he sujetado con una brida de plástico a la izquierda del cuentarrevoluciones.
He usado terminales con funda de plástico y a los más expuestos les he puesto funda termorretráctil y rociado con spray para las conexiones eléctricas.
El resultado final es bueno. Antes tenia una pequeña zona iluminada en forma de círculo, delante de la rueda. Ahora el haz de luz ha crecido en anchura y profundidad, mejorando bastante la visión nocturna.
