Ajuste de válvulas en una 750SSie

Voy a explicar como he llevado a cabo el ajuste de válvulas en una Ducati 750 SS ie.

Antes de nada quiero hacer unos comentarios para todo persona que intente hacer el reglaje en su moto:

• Es un proceso delicado que puede acarrear graves consecuencias si no se hace correctamente. No es como tensar la cadena de transmisión. Si no dispones de la habilidad y las herramientas necesarias, mejor lleva la moto al taller.

• Esto no es una Biblia. Quiero decir, que existen más artículos como este que me han ayudado bastante para hacer el reglaje en mi moto. Los artículos que he encontrado están en inglés pero algunos tienen buenas fotos y consejos.

www.ducatitech.com/2v/maint/adjust/index.html
www.geocities.com/MotorCity/track/2228/desmo.htm
http://www.buschandbusch.com/ducatisuite/valves.html
www.sigmaperformance.com/service-interval.html
www.ducati.com/bikes/tech.jhtml

• No dudes en comprobar y recomprobar todas las mediciones. Así que tómate tu tiempo.

• Y un último apunte. No me hago responsable de lo que hagas en tu moto, que esto no es un taller oficial.

Lo primero que debes hacer es despejar el camino hasta las válvulas. Empieza quitando el lateral derecho del carenado y levantando el depósito. Igual te es más cómodo desmontar el depósito pero si lo haces, antes marca los manguitos de la gasolina para luego poder conectarlos correctamente. Si empiezas a mirar desde la derecha del depósito, encuentras el de salida y luego el de retorno de gasolina.

Una vez a la vista los culatines, solo hay que quitar en cada unos los 4 tornillos que los sujetan a la culata.

En el caso del cilindro horizontal, tendrás que soltar el radiador del culatín correspondiente para poder desmontar este último.

En el caso del cilindro vertical deberás desmontar la batería para acceder al culatín frontal.

Para acceder al culatín posterior deberás desmontar el amortiguador (por su anclaje superior).

Esto último lo he evitado preparando un útil como el de la foto. Para construirlo se necesita una tuerca de 10 mm y un trozo de llave allen de 5 mm y luego se sueldan.

Luego aflojas el tornillo con una llave plana y el útil antes construido.

Bien, ya tienes a la vista las colas de las válvulas y el mecanismo desmodrómico de la distribución, detallado a continuación:

1. Balancín de apertura
2. Pastilla de reglaje de apertura.
3. Semianillos
4. Pastilla de reglaje de cierre.
5. Muelle de retorno del balancín de cierre
6. Balancín de cierre
7. árbol de levas
8. Válvula

A = Juego de apertura
B = Juego de cierre

Para efectuar el reglaje, debemos situar el pistón (de la culata correspondiente) en el Punto Muerto Superior. El PMS bueno es aquel en el cual, el ciclo de ese cilindro está en fase de compresión, con las 2 válvulas cerradas. Para ello hay que hacer coincidir unas marcas fijas (en el carter y culatas) con unas móviles (en las poleas), que se verán al desmontar las tapas de las correas de la distribución.

Después de quitar las tapas de las correas, se pueden ver unas marcas (muescas redondas) en las poleas dentadas de la distribución. Deben coincidir con las marcas ubicadas en las carcasas superiores de las culatas y en la base de la V que forman los cilindros. Deben estar las 3 alineadas para tener el pistón del cilindro horizontal en el PMS.

Las marcas superiores a las que me refiero, se ven al desmontar las tapas de las correas de distribución. Son unos pequeños salientes que están en los plásticos que quedan en las culatas al desmontar las correas. En la foto, he coloreado las marcas fijas de rojo y las móviles (las de las poleas) en amarillo para que se vean mejor.

También coincidirá un marca del plato magnético con otra en el lado izquierdo del carter. Siendo el triangulo (pintado en rojo), la marca fija y el segmento amarillo, la marca móvil del volante.

En el plato magnético habrá dos marcas, pero de momento solo nos interesa esta, porque es la que hace coincidir las muescas de las poleas con sus correspondientes referencias y así conseguimos que el pistón del cilindro horizontal esté en el PMS.

Para llegar a esta situación (en la que coinciden todas las marcas) se debe girar el cigüeñal.

Yo utilizo un útil que me he preparado con un tornillo de 8 mm soldado a una barra de acero. También se puede utilizar un tornillo de 8 mm enroscado en el extremo del cigüeñal, sujeto mediante una contratuerca (para que no gire el tornillo respecto al cigüeñal) y usar una llave (acoplada al tornillo) para girar el cigüeñal.

En el lado izquierdo del carter, hay una pequeña tapa sujeta con 2 tornillos allen de 4 mm. Desmontando uno de ellos y aflojando el otro, podemos girar la tapa y dejar a la vista un extremo del cigüeñal y un rodamiento de bolas. El cigüeñal tiene un roscado interior y es hay donde atornillo el útil o el tornillo. Luego solo hay que girar el cigüeñal hasta que todas las marcas coincidan. También lo puedes hacer girando la rueda trasera con una marcha metida. Antes quita las bujías para que todo gire sin dificultad.

Bien, ahora vamos a medir los juegos de la distribución, para lo cual necesitaremos unas galgas de varios espesores.

Las fotos de las culatas que vienen ahora, las he sacado estando desmontadas del motor. Pero todo el proceso de medición se puede hacer perfectamente con ellas montadas. De echo, lo hice, pero como me tardaban en llegar los recambios, las desmonté para limpiarlas de carbonilla y pulir conductos, pero esa es otra historia.

Ahora se puede ver un detalle de los elementos de la distribución. En este caso, el detalle es el escape del cilindro horizontal.

Para medir el juego de apertura debes introducir la galga entre el balancín de apertura y la pastilla. Deberás ir probando diferentes galgas hasta que des con la correcta.

Para medir el juego de cierre también debes introducir la galga entre el balancín de apertura y la pastilla de apertura, pero esta vez empujando con un destornillador el balancín de cierre. De esta forma eliminamos el efecto del muelle de cierre, que elimina esa holgura. Por supuesto, deberá entrar una galga mayor que en el caso anterior.

Y ahora vamos a hacer cuentas. Imaginar que hemos obtenido los siguientes valores en las mediciones:

Juego de apertura: ja = 0,05 mm
Juego de cierre: jc = 0,30 mm

El juego real de cierre va a ser la diferencia de los 2 anteriores:

Juego real de cierre: jrc = jc – ja = 0,30 – 0,05 = 0,25 mm

Apuntar todas las mediciones en una hoja y repetir el proceso para la válvula de admisión.

Para medir los juegos en el cilindro vertical, antes hay que situar el pistón de ese cilindro en el PMS. Una forma de hacerlo es colocar la bujía del cilindro vertical y girar el cigüeñal en sentido horario hasta notar una resistencia a girar cada vez mayor. El punto exacto coincidirá con la otra marca que hay en el plato magnético (situada a 90º respecto la primera a la que he hecho referencia). Repetir todo el proceso anterior de mediciones y apuntes.

¿Cómo medir los juegos? Bueno, esto es un poco la madre del cordero. Se trata de ir introduciendo galgas de diferentes espesores (de gruesa a más fina, o viceversa, dependiendo del punto de partida) hasta encontrar la adecuada.

¿Cuál es la adecuada? Obviamente, debe entrar entre el balancín y la pastilla de cierre. Debes notar que roza en ambas caras. No debes hacer mucha fuerza para que se deslice. Solo notas una ligera resistencia. Si tienes que forzar la galga para que entre, entonces es demasiado grande (la diferencia puede ser un par de centésimas).

¿Qué hacer si un galga queda floja pero la siguiente medida queda dura o no entra? Imaginemos que entra la galga de 0,10 mm muy suave pero luego no podemos introducir la de 0,15 mm. Entonces hacemos una estimación de la medida y decir que el juego tiene unos 0,13 mm seria bastante aproximado.

La galga más pequeña que tengo es de 0,05 mm. Si no consigo introducirla, pero puedo girar la pastilla de cierre con los dedos, habrá unos 0,03 mm de juego.

Las tolerancias(mm) en los juegos de las válvulas son:

Apertura:	aspiración	0.05 – 0.12
	escape	0.05 – 0.15
Cierre:	aspiración	0.03 – 0.20
	escape	0.03 – 0.20

Y yo cuando medí la mías obtuve:

Cilindro horizontal:	válvula admisión	apertura 0.13
		cierre 0.10
	válvula escape:	apertura 0.00
		cierre 0.23

Cilindro vertical:	válvula admisión	apertura 0.15
		cierre 0.10
	válvula escape:	apertura 0.03
		cierre 0.23

Como se puede ver, son las válvulas de escape de ambos cilindros, las que peor están. Incluso la del cilindro horizontal está pisada (no tiene juego).

Las de admisión podrían pasar si haces un poco la vista gorda (no recomendable) pues están cerca de las tolerancias recomendadas por fábrica.

Esas tolerancias de fábrica se merecen un comentario.

Imaginemos que mides los juegos y obtienes unas medidas comprendidas entre los valores límites indicados por fábrica. OK. Está correcto, no necesitas ajustar nada y vuelves a montar todo otra vez.

Pero también he leído que se aumentó el rango de tolerancias para permitir unos intervalos de revisiones más amplios. Y que las tolerancias antiguas son las que mejor le sientan a las Ducati de aire.

Si miras las especificaciones de una Paso 750, puedes ver que recomienda 0.10 mm para la apertura y 0.00 – 0.02 mm para el cierre. Y ese motor es el punto de partida hasta llegar a los modernos de inyección, sin haber cambiado mucho en el diseño mecánico de las culatas.

Por todo esto, decidí aplicar a mi moto las antiguas especificaciones y no permitir tanto juego (hasta 0,15 en apertura y 0,20 para el cierre).

Es decir, el juego de apertura dejarlo siempre en 0,10 mm.

Y el de cierre (si medimos más de 0,10 mm) ajustarlo a 0,03 mm. No me atrevo a dejarlo en 0.00 mm, a pesar que la dilatación de la válvula juega a su favor, y 0.02 mm es difícil de medir.

Una vez medidas los juegos de cada válvula pueden ocurrir 3 casos:

• Los 2 juegos están dentro de tolerancias.

• El juego de apertura está fuera de tolerancia, pero no el de cierre.

• El juego de apertura y el de cierre están fuera de tolerancias.

Está claro que en el primer caso no hay que hacer nada, pero en los 2 siguientes hay que desmontar las pastillas correspondientes para medir sus espesores.

Para desmontar la pastilla de apertura hay que desplazar el balancín de cierre a un costado. Pero primero hay que desmontar un clip que impide que se desplace. Se puede quitar bien con un alicate de puntas.

Una vez quitado el clip, el balancín se podrá desplazar libremente en el sentido de su eje. Para facilitar esto, debes girar levemente el árbol de levas en ambas direcciones. Así conseguimos que el otro brazo del balancín no tropiece con ninguna leva.

Ahora podemos quitar la pastilla de apertura.

Para quitar la pastilla de cierre, hay que quitar unos semianillos que hacen tope en el vástago de la válvula, impidiendo su desplazamiento. Los semianillos saldrán lateralmente una vez se desplace la pastilla hacia abajo. Para conseguir esto, hay que empujar nuevamente el balancín de cierre con un destornillador y sujetar la válvula con otro destornillador (introducido por el hueco de la bujía) o un trozo de madera si tienes la culata desmontada. Para empujar el balancín, tendrás que girar el árbol de levas hasta la fase de apertura de la válvula (el balancín de cierre acompañaría en su movimiento al de apertura).

Hay que tener cuidado para que los semianillos no se caigan por los conductos de desague de aceite. Mejor si los tapas.

A lo mejor te encuentras que los semianillos están rotos. Se suelen romper si ha permitido mucha holgura en la distribución. En ese caso hay que remplazarlos y tener en cuenta que unos nuevos van a disminuir la holgura de cierre unas centésimas.

Una vez quitados los semianillos, la pastilla se desliza suavemente por el vástago de la válvula.

Estas son las piezas que se han desmontado hasta ahora: el clip de sujeción del balancín, la pastilla de cierre (en 2 vistas), la pastilla de apertura, (en forma de vaso invertido) y los semianillos. En la foto también aparecen los retenes de las guías de las válvulas (admisión y escape), pero no es necesario desmontarlos.

Para medir el espesor de las pastillas hay que usar un micrómetro.

Para medir el grosor de la pastilla de apertura, debes colocarla entre las puntas del micrómetro de manera que se apoye en las 2 caras planas de la pastilla, la exterior y la interior. Es importante apuntar todas las medidas que son unas cuantas y luego se olvidan.

Medir la pastilla de cierre es un poco más complicado. Yo he usado un rodillo (de 10 mm de altura por 9 mm de diámetro) de un rodamiento. Como tiene los extremos redondeados, encaja bien en el alojamiento de los semianillos (de sección circular) en la parte superior de la pastilla. Al colocarlo, debes abocarlo bien para que quede concéntrico respecto a la pastilla.

Como mi micrómetro no tiene una punta de más superficie he necesitado una galga para que la otra punta no se cuele por el extremo inferior de la pastilla, como se puede ver en la foto. La pastilla de apertura se colocaría en similar posición pero sin el rodillo ni la galga.

Imaginemos que obtenemos una medida total de 17,40 mm con una galga de 0,50 mm. Pues la medida real será la total menos la altura de rodillo y el espesor de la galga:

hpc = 17,40 – 10 – 0,50 = 6,90 mm

Después de medir todas las pastillas yo obtuve las siguientes medidas:

Cilindro horizontal:	válvula admisión	apertura 3.43
		cierre 6.60
	válvula escape:	apertura 3.67
		cierre 6.30

Cilindro vertical:	válvula admisión	apertura 3.45
		cierre 6.28
	válvula escape:	apertura 3.55
		cierre 6.30

¿Cómo calcular las medidas de las pastillas para la obtener los juegos deseados?

Tomo como ejemplo los juegos de la válvula de admisión del cilindro horizontal.

Teniendo en cuenta que el juego de apertura deseado es 0.10 mm y el juego de apertura que tiene es de 0.13 mm, está claro que la pastilla debe tener más grosor, es decir, debería ser 0.13 – 0.10 = 0.03 mm más gruesa. Por tanto necesitamos una pastilla de apertura de 3.43 + 0.03 = 3.46 mm.

Juego deseado jd = 0.10 mm
Juego medido jm = 0.13 mm
Diferencia de juegos dj = jm – jd = 0.13 – 0.10 = 0.03 mm

Grosor pastilla apertura hpa = 3.43 mm
Pastilla apertura necesaria = hpa + dj = 3.43 + 0.03 = 3.46 mm

Teniendo en cuenta que el juego de cierre deseado es 0.03 mm y el juego de cierre que tiene es de 0.10 mm, está claro que la pastilla debe tener más grosor, es decir, debería ser 0.10 – 0.03 = 0.07 mm más gruesa. Por tanto necesitamos una pastilla de cierre de 6.60 + 0.07 = 6.67 mm.

Juego deseado jd = 0.03 mm
Juego medido jm = 0.10 mm
Diferencia de juegos dj = jm – jd = 0.10 – 0.03 = 0.07 mm

Grosor pastilla cierre hpc = 6.60 mm
Pastilla cierre necesaria = hpc + dj = 6.60 + 0.07 = 6.67 mm

¿Qué ocurre si los cálculos dicen que necesitamos unas pastillas más finas? Por ejemplo, en el caso de la válvula de escape del cilindro vertical, si hacemos las cuentas.

Juego deseado jd = 0.10 mm
Juego medido jm = 0.03 mm
Diferencia de juegos dj = jd – jm = 0.10 – 0.03 = 0.07 mm

Grosor pastilla apertura hpa = 3.55 mm
Pastilla apertura necesaria = hpa – dj = 3.55 – 0.07 = 3.48 mm

Hay que tener en cuenta que como recambio no existen pastillas esas medidas sino unas aproximadas que varían de una a otra 0.05 mm. Es decir, lo más cercano a los 3.48 mm deseados, serian 3.45 mm o 3.50 mm. Lo sencillo es coger la medida más cercana pero de manera que deje un poco más de juego (en este caso seria la de 3.45 mm). La otra opción es coger la medida que deje menos juego que el que querías (en este caso seria la de 3.50 mm) y ajustar hasta la medida deseada lijando la superficie de contacto con una lija (con una de grano 200, por ejemplo) hasta rebajar esos 0.02 mm. Esto se aplica igualmente a la de cierre.

Lijar la pastilla también lo puedes aplicar en el caso de que necesites una más fina. Rebajas el espesor sobrante hasta obtener la medida deseada. De esta forma nos ahorramos comprar una nueva pastilla y tambien hay que tener en cuenta que se pueden intercambiar las pastillas de las distintas válvulas (ajustandolas convenientemente).

Debes apoyar la lija en una superficie perfectamente plana. Tanto en la pastilla de cierre como en la de apertura, la superficie que rebajas es el lado que estaría en contacto con el balancín.

La lija de 200 está bien para rebajar la medida (por rapidez), pero yo al final doy un acabado a la superficie con una de 600 para que quede más fina, que también está bien si no hay que rebajar mucho.

Una vez ya tienes las pastillas con las medidas deseadas solo hay que volver a montarlo todo en el orden inverso.

Al colocar los clips, se deben poner de forma que recojan el aceite que se condensa (y que engrasa el eje del balancín), es decir, la abertura orientada hacia arriba (fíjate antes de desmontarlo). Y tampoco no está de más engrasar todo.

Al colocar los semianillos hay que tener cuidado de ponerlos en la misma posición en que estaban inicialmente. Esto es porque tendrán unas marcas debidas al uso. La marca fina se produce al hacer contacto con la pastilla y las muescas más pronunciadas se producen al hacer contacto con el alojamiento en el vástago de la válvula. Si se colocan en otra posición, la medida del juego variará. Yo creía haber sacado una buena foto, pero no se ven las marcas. He colocado al lado un dibujo para mostrar más o menos como eran las marcas. De todas formas, si tus marcas son algo distintas, presta atención a como estaban antes de desmontarlas.

Una vez montado todo y engrasado, comprobar que árbol de levas gira, sin notar ningún roce. Solo debes notar la resistencia de los muelles de cierre. Y comprobar los juegos. No sea que te hayas equivocado en alguna medida.

Si has ajustado mucho el juego de cierre, puede que notes algún roce. Hay que desmontar otra vez para rebajar la pastilla. Después de montar, una comprobación es intentar hacerla girar con los dedos a la vez que la liberas de la presión del balancín de cierre (empújalo con un destornillador).

Es decir, si el juego de apertura lo hemos dejado en 0.10 mm, al medir el de cierre no se podrá introducir una galga de más grosor (la siguiente sería la de 0.15 mm) y la pastilla de cierre gira en su alojamiento (presionando el balancín de cierre). Y en estas condiciones se consigue un juego de cierre de unos 0.02/0.03 mm.